В Милане закончилась Неделя мужской моды сезона осень-зима 2019/2020. Подводим итоги, рассказывая о коллекциях Fendi, No. 21 и Ermenegildo Zegna.
Прошедшее в атриуме Milano Centrale – крупнейшей железнодорожной станции в Европе – шоу Ermenegildo Zegna включало в себя 44 образа. Креативный директор бренда Алессандро Сартори – профессиональный портной, которому удается подавать техническую сторону своих творений по-новому.
Коллекция осень-зима 2019/2020 в основном пошита из переработанных материалов – шерсти, кашемира, нейлона. Их получили из существовавших ранее тканей при помощи новых технологий апсайклинга волокна, которые также облегчают дальнейшую переработку материала. Костюмы, брюки, верхняя одежда – как швейцарский нож, одежда была заполнена манжетами, ремешками и дополнительными деталями, которые позволяют владельцу менять свой силуэт, не меняя одежды.
Предметы, которые на первый взгляд выглядят как традиционные костюмы, были фактически модернизированы. Куртки с застежками-крючками и воротами из двухцветного твила, а также впечатляюще визуализированные жаккардовые «костюмы» легко сгибались вокруг тел моделей, когда они шли по залу. Головные уборы были сделаны из шерсти кролика Cappellificio Cervo, исторического производителя шляп из Биеллы, который был приобретен Zegna в январе прошлого года. Также интересно выглядели и бейсболки с откидными деталями, изготовленные из материала напоминающего смесь корда и замши.
В коллекции чувствуется монументальное веяние. Неофутуристические принты на пальто из мериноса, пуловеры из бритой телячьей кожи, а также детали из потрескавшейся кожи и короткой шерсти на превосходных кроссовках Сатори – амбиции и усердие дизайнера здесь неоспоримы.
No. 21
Кинематограф всегда был главным источником вдохновения для Алессандро Делль Аква. Что касается новой мужской коллекции № 21, на этот раз он оглянулся на один из своих самых любимых фильмов – «Кверель», последнюю работу режиссера Райнера Вернера Фассбиндера, выпущенную посмертно в 1982 году после его трагической смерти. Адаптация романа Жана Гене 1947 года, его темный гомоэротический подтекст до сих пор является пробным камнем иконографии геев.
«Я хотел выразить идею мужской хрупкости, эротизма и двусмысленности мужского товарищества», – сказал Делль Аква. Это интересная и довольно сложная тема, хорошо приспособленная к сегодняшним разговорам о гендерных стереотипах, идентичности и сексизме. Дизайнер обратился к этим проблемам со своей креативной точки зрения, работая над коллекцией «без классификаций моды», как он сказал. В конкретном случае это означало избавление от слишком очевидных упоминаний о спортивной одежде, а также от осознанного прыжка в портняжное дело.
Эротизм и двусмысленность часто идут рука об руку, когда дело доходит до соблазнения; Дель Аква перевел эти неуловимые взгляды в тонкое восприятие мужских образов. Так, в коллекции классические шерстяные блейзеры были представлены в комбинации с майками с глубоким вырезом, которые обнажали металлические чокеры на голой коже; трикотажные кардиганы в комбинации с шифоном; брюки с высокой талией были выполнены как в классическом хлопке, так и в покрытом лаке.
Акценты спортивной одежды были растворены в элегантном, обтекаемом предложении верхней одежды, где силуэты были чистыми и точными. Эксцентричная яркость черного кружева и анималистических принтов была тщательно проверена, и сведена до минимума. И все же блестящий черный бомбер с подкладкой был вызывающе стянут с плеч поверх нетронутой, очень мужской поплиновой рубашки и буржуазного черного галстука, обнажая деталь на спине в виде молнии.
Fendi
Асимметрия в мужской одежде была одной из отправных точек для серии взаимодополняющих вещей, которые распространялись по всей коллекции Fendi. Двухцветные куртки, измененная монограмма бренда, комбинация тканей и футуристическая интерпретация классики – все модели представляли собой комбинацию будущего и прошлого.
В коллекции отслеживается влияние личного стиля самого Лагерфельда: пьеса в нескольких действиях, которая включала его годы Caraceni, его японские интерлюдии (Comme des Garçons, Undercover, Number (N) ine) и переворот Dior Homme. Сюда были включены даже плоды почти непрерывного сотрудничества Сильвии Вентурини Фенди с Карлом: коллажи на чемоданах, пластиковые тренчи и объемные бесшовные пуховики были составлены из любовно собранной коллекции заметок и изображений обоих, которые собрались за годы совместной работы.
Эта коллекция стала ярким выражением энциклопедических знаний Лагерфельда и истории самовыражения через мужскую одежду. Дизайнер напоминает о том, что, несмотря на то, что крой и пошив может показаться знакомым, на самом деле это динамичная форма, которая постоянно развивается. В Fendi хотят, чтобы молодые клиенты видели этот динамизм, поэтому бренд модернизирует привычные формы, разбавляя модели нейлоном, крокодиловой кожей, короткой шерстью, металлизированной кожей и многим другим.
